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Technique
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Prise de vues - Tirage Noir et Blanc
Cette rubrique comporte des conseils techniques sur la prise de vue qui devraient permettre à n'importe qui, même équipé d'un appareil jetable, de faire d'excellentes images sans investir plus de quelques centaines de francs
Elle est composée de photographies et d'un plan explicatif des conditions d'éclairage
1 - les portraits
Le portrait est le type de photographie qui est l'un des plus facile, techniquement, à réaliser selon son goût car il est possible de visualiser l'image désirée bien avant que le modèle soit en place et ainsi de préparer calmement la séance de pose afin de ne plus avoir à fixer son attention, au moment du shooting, que sur le modèle lui même
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Avertissement
(Chapitre qu’en général personne ne prend le temps de lire, moi le premier)
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En écrivant ces quelques lignes dont la lecture devrait vous permettre de faire des images techniquement bonnes, je n’ai ni l’intention ni la prétention de vous donner un cours de photographie.
Un cours avec plein de formules savantes et de règles très strictes permettant de résoudre mille problèmes qui ne se rencontrent bien souvent que dans la tête de ceux qui se plaisent à vivre dans le compliqué, l’extra-technique, le scientifiquement établi
Ceux qui sont incapable de vous montrer une photo plaisante et qui vous expliquent que vous n’avez rien compris aux théories de ce grand physicien Allemand qui à publié en 1927 un article de 15 lignes sur un journal d’étudiants de l’université de MADRID.
(Le physicien en question est toujours Allemand, C’est comme les berlines de haut de gamme, la réputation est bonne, la qualité incontestée et en plus c’est écrit en étranger)
Les mêmes prendront plaisir à résoudre l’équation suivante dont la solution graphique donnera un monogramme de temps de pose dont l’utilité en l’an 2000 est comparable à celle que pourraient avoir des feux de bois , allumés en choquant des silex, pour chauffer les bureaux d’une tour de 114 étages à CHICAGO ou sur le pont de BIR HAKEIM la nuit du 13 au 14 juillet
E = f2 K / I . S = F2 K / s ( D1 2 / L1 e1 + D2 2 / L2 e2) + ...
ou :
E = Temps de pose en secondes
f = ouverture
K = une constante
I = lumière incidente (lux)
S = rapidité de l’émulsion
L = puissance de la lampe
e = efficacité du réflecteur
D = Distance lampe sujet
Intéressant non ?
Attention, je ne prétends certainement pas qu’il faille rejeter la technique. Il est utile d’en connaître les principales règles, de pouvoir déterminer ainsi les limites qu’elle impose dans une prise de vue particulière ou d’adapter un traitement à un type d’image.
L’important c’est de ne pas se noyer dans des formules, de troquer un boîtier pour une calculatrice et de transformer en casse tête chinois un plaisir extrêmement simple qui consiste à faire des images, pour nous, nos modèles, nos amis et les autres.
Lorsque je photographie il m’importe peu en effet de savoir que l’intensité lumineuse est inversement proportionnelle au carré de la distance (ce que je savais d’ailleurs).
J’ai devant moi un modèle, je pose des lumières sur lui, j’en contrôle les ombres, j’éloigne ou je rapproche tel ou tel projecteur pour en modifier la puissance d’éclairage, je change sa hauteur, sa direction, son incidence jusqu’à ce que je visualise dans le cadre de mon appareil l’image que je compte donner du sujet et qui, à priori, me satisfait.
La seconde phase consiste à enregistrer cette image sur un film afin de la préserver pour pouvoir la transformer en une épreuve papier qui permettra sa circulation car elle sera alors montrée, discutée, transportée, expédiée, exposée, vendue etc.
De l’absence de théorie à la pratique.
Partant du principe généralement admis par tous qu’un bon dessin remplace avantageusement une longue explication j’ai donc décidé de prendre une photographie et d’en expliquer la technique de prise de vue le plus simplement possible afin que, dans la demi-heure, vous puissiez réaliser une image, techniquement très proche du modèle présenté. Puis, rapidement, ayant assimilé cette technique , que vous l’adaptiez à la réalisation de photographies plus personnelles.
Comme vous ne disposez peut être pas, pour le moment, du matériel qui vous fait rêver, je vais vous donner plusieurs façons de réaliser la photographie, d’une part celle ou seront mis en oeuvre des moyens professionnels garants d’une qualité technique irréprochable et d’autre part des méthodes ou seront utilisés des moyens moins coûteux, des fonds bricolés, des lumières domestiques etc...
Vous pourrez ainsi constater que le rendu d’une image, son véritable impact, n’est que peu liée à la qualité du matériel mis en oeuvre et qu’il est tout à fait possible de faire des photographies au caractère artistique indéniable avec n’importe quel appareil; Qu’il s’agisse du Polaroïd acheté à Noël pour faire des photos qui ne se montrent pas, du NIKON F5 , du classique et prestigieux HASSELBLAD, d’un jetable coloré à trente neuf francs et quatre vingt six centimes ou d’un autre en noir et blanc à six euros vingt cinq.
Premier portrait, première image
Ce portrait de TERESA, modèle que vous pouvez joindre sur le site, demande peu de lumière et c’est la raison pour laquelle je l’ai choisi en premier. En fait une seule source lumineuse éclaire le visage, latéralement, et, en face de cette source, un panneau réflecteur débouche les ombres.
La photo est en noir et blanc mais rien n’interdit de la réaliser en couleurs à condition qu’elle tende vers un monochrome à nuances car, à mon avis, ce type de lumière ne s’accorde pas à une débauche de couleurs
Nous allons aborder la réalisation de ce portrait sous les angles suivants :
A / Plan de prise de vues
B / La technique à mettre en oeuvre, le matériel utile.
1 - Lumière
2 - Fond
3 - Appareil
4 - film utilisé
5 - Développement du film
6 - Tirage papier / masques
7 - Présentation des épreuves
C/ Le modèle, ses devoirs et ses droits.
1 - le choisir
2 - le diriger
3 - le rémunérer
3 - La publication des photos
A / PLAN
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1° - Lumiere du jour
Il y a plusieurs façons de faire cette lumière. La plus simple est de profiter de la lumière provenant d’une fenêtre. A cette époque, malheureusement cela implique que vous fassiez vos portraits entre midi et quinze heures ce qui n’est pas obligatoirement facile et vous risquez d’être contrarié en constatant que la lumière du jour baisse à la même vitesse que le stress de votre modèle.
A tel point que lorsque ce dernier sera en pleine forme vous n’aurez plus de lumière et qu’a force de tourner la bague des diaphs vers le bas, vous risquez d’une part d’en détruire le mécanisme et d’autre part vous aurez tellement réduit votre profondeur de champs que vous n’arriverez plus à avoir le point net sur les cils et le bout du nez en même temps. Imperturbable vous vous attaquerez alors aux vitesses et, de cran en cran, vous allez courir vers la fatidique pose B.
Mais attention, il n’est pas raisonnable de descendre si bas et au 1/8 de seconde n’espérez pas tirer parti de la qualité optique de votre fantastique 1.8 de 85 qui a pourtant obtenu 5 kangourous lors du test de la très sérieuse et nouvelle West Photographic ltd de Sydney .
Cette solution est donc, actuellement car ces lignes sont écrites en janvier, réservée à ceux qui ont la chance d’habiter le sud, voire le grand sud, voire même l’Andalousie. Une région merveilleuse pour la photographie où j’ai la chance d’avoir quelques amis français qui seraient heureux de vous donner les adresses des meilleurs restaurants locaux et de vous louer, peu cher, de très belles villas où réaliser d’excellentes photographies à la seule lumière du jour.
(Voir à ce sujet la rubrique “Adresses” et m’en parler)
Une autre solution va consister à créer une fausse lumière-fenêtre, c’est à dire à placer à l’endroit de la fenêtre une source lumineuse qui imitera cette lumière.
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L’idéal serait de placer à cet endroit une boite à lumière, d’un mètre sur deux, avec un petit millier de joules
mais vous ne disposez peut être pas de cette fameuse boite et vous n‘avez pas le temps de courir chez ABDON PHOTO pour en louer une si vous habitez la région parisienne.
Il est même possible voire probable que vous n‘ayez pas, dans votre région, la possibilité de louer ce type de matériel. ( Je vais prochainement vous donner les plans que je suis en train de réaliser et qui vous permettront d’en construire une à trés peu de frais)
L’absence de cette boite à lumière n’est cependant pas pas dramatique car d'auttres moyens existent et, pour l'instant, rien n'est perdu-
Nous allons en effet recréer la lumière de cette fenêtre ou plus exactement tenter de la recréer, car le rendu ne sera pas tout a fait identique, en plaçant à l’endroit où se trouve la fenêtre un panneau réflecteur qui pourra être de n’ importe quelle nature à condition qu’il soit assez clair. Blanc serait idéal surtout si vous opérez en inversible couleur (films dont le nom comporte chrome) car la lumière va s’imprégner de la teinte de ce panneau et restituer une dominante où vous risquez fort de la retrouver.
Si par contre vous opérez en noir et blanc le problème n’existe pas et avec un film négatif couleur (ceux dont le nom comporte color) le risque est pratiquement nul car cette dominante, si elle est seule, sera corrigée au traitement .
En plus des réflecteurs que l’on trouve dans le commerce, ronds, de diamètre 100 ou 110 centimètres, qui se font en blanc, or ou argent, (coût 500 francs environ)
Peuvent valablement servir de réflecteur
- Un grand panneau de polystyrène blanc,
- Un carton recouvert de papier blanc 100 x 150 cm
- Un carton recouvert de papier alu froissé. 100 x 150 cm
- Un vieil écran de cinéma super 8 - plus de 100 cm de large
- Une porte de l’appartement, dégondée pour la bonne cause.
- Un rouleau d’isolant en 100 cm de large, finition aluminium.
etc..
C'est sur ce réflecteur que va être dirigée la source de lumière de façon à ce qu’elle éclate sur ce support et que ses rayons reviennent, cassés, déstructurés, diffusés et donc enveloppent avec plus de douceur le visage de votre modèle.
Par ailleurs, en éloignant de fait la source lumineuse par rapport au sujet vous allez diminuer notablement la différence d’intensité lumineuse sur les deux parties du visage ( Intensité inversement proportionnelle au carré de la distance etc.. voir plus haut) qui se retrouvent ainsi sous un rapport d’éclairement plus proche - 1 diaph d’écart environ -
Si vous utilisez comme source lumineuse un flash il va falloir débrayer l'automatisme puis additionner les distances parcourues par la lumière avant d’atteindre le sujet pour déterminer votre exposition par rapport au nombre guide du flash.
( Distance flash - réflecteur + distance réflecteur sujet + 1/2 diaph (tester) pour compenser la perte sur le panneau réflecteur)
Une autre possibilité, mais la lumière sera un peu differente consiste à placer, toujours à l'endroit de la fenêtre une lumiere refléchie dans un parapluie
(On trouve un modéle de support flash/parapluie pour plus ou moins 200 francs.)
Toutes les torches de flash de studio comportent la possibilité de monter des parapluies, bien plus chers cette fois. La lumière est bonne mais n'est plus vraiment celle de notre fenêtre d'origine. Comme pour l'exemple précédent pensez à additionner les distances que doit parcourir la lumière de votre flash pour determiner l'ouverture.
Attention à la vitesse synchro de votre boitier 24x36 et, dans le doute, affichez le 1/60 ou les vitesses en dessous de cette valeur 1/30 etc.... de toutes façons c'est la vitesse de l'éclair qui determinera le temps de pose 1/400 de seconde en général. - Si vous n'êtes pas synchro, avec un obturateur à rideaux, vous allez découper votre image en bande et c'est trés désagreable d'annoncer la catastrophe à un modèle.
Si cela vous arrive, jetez le tout car c'est irrecupérable et prenez un air tres faché pour annoncer :
1° / Que le labo a tenté un developpement croisé sans vous aviser et qu'il s'est planté.
ou
2° / Que vous aviez demandé un développement croisé afin d'ameliorer le rendu de la peau mais que le labo n'a rien compris et qu'il s'est planté.
ou
3° / Que les films ont été perdus, ou volés (C'est bien aussi mais cela va faire naitre l'inquiètude d'une utilisation abusive des images).
ou
4° / Que vous avez été enlevé par les services secrets qui pensaient que vous aviez photographié les plans du XRT 824 à SATORY et qu'en vous échappant de la "piscine" vous avez perdu les films en nageant dans la Seine. Déchirez la poche de votre jean, coupez votre blouson, passez sous la douche tout habillé puis trainez vous dans la terre avant d'aller voir le modèle.
Avec un peu de chance elle va vous ramener chez elle pour vous reconforter. Si vous désirez plus que du réconfort , pleurez, Elle risque d'être émue et de toutes façon elle aura oublié les films.
mais n'avouez jamais que vous avez oublié de penser à la synchro.
Une autre possibilité, peu coûteuse, est d’utiliser des projecteurs de 500 watts à lampe quartz que l’on trouve dans le rayon outillage des grandes surfaces ou les boutiques spécialisées et dont le prix varie de 30 à 50 francs Ils sont en général noirs, de forme rectangulaire et la lampe est protégée par une vitre. Deux ou trois de ces projecteurs dirigés sur un panneau réflecteur donneront une très bonne lumière pour le noir et blanc.
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Pour des prises de vues en couleurs va se poser le problème de la différence de température de couleur entre la source lumineuse, ces lampes quartz, et celle prévue pour le film utilisé.
Si le film négatif couleur (suffixe color dans le nom ), peut être, à la rigueur, utilisé avec cette source de lumière à condition qu’elle ne soir pas associée à une source ayant une température différente, lumière du jour ou flash électronique par exemple , il n’est pas possible d’utiliser cet éclairage, sans filtrage, avec des films inversibles (suffixe chrome dans le nom) .
ATTENTION : Cette impossibilité vise uniquement l’obtention d’images aux couleurs fidèles à la réalité. Si le but est d’obtenir un décalage volontaire du rendu des couleurs, d’obtenir ainsi un effet artistique par la présence d’une dominante colorée, la photographie est bien sur réalisable mais son rendu devra être contrôlé par des tests avant de pouvoir en maîtriser la technique.
NOTA BENE : 3 lampes de 500 watts plus la machine à laver, plus le four et le séche cheveux peuvent parfois provoquer une surcharge de l’installation électrique et faire “sauter les plombs”
Ayez toujours des fusibles de rechange avant de commencer une séance de prise de vues - Rien n’est en effet plus déplaisant que de devoir sortir en chercher lorsque vous avez enfin réussi à déshabiller votre modèle et qu’en allumant le dernier petit spot, un petit truc de 250 watts, grâce auquel vous comptiez éclairer les... cheveux, vous avez plongé l’appartement dans le noir au grand et bruyamment exprimé désespoir de votre petit frère dont le programme préféré de dessins animés se trouve ainsi interrompu; De celui de votre mère dont le soufflet qui se présentait si bien est en train de retomber ; De votre père qui venait juste de trouver, après trois heures de recherches sur le net, la recette du foie gras aux raisins blancs et au tokay des bords du Rhin et de votre soeur dont le sèche cheveux ne fonctionne plus et qui vous fait une crise d’hystérie car elle va être en retard et mal coiffée et laide et que c’est justement le jour ou elle se rend pour la première fois au cinéma avec Bruno, le frère de la copine de Laëtitia, la cousine de Nathalie, la blonde qui était à la soirée de Fred, celle assez jolie qui a semblé intéressée par la photographie de nu et que vous espériez avoir un jour comme modèle.
Si vous vivez seul vous éviterez une partie de ces problèmes mais il faudra quand même sortir à moins que votre modèle soit aussi votre ami(e) et que vous mettiez à profit cette absence de lumière pour d’autres activités, moins artistiques mais tout aussi plaisantes.
Quoi qu’il en soit, puisque notre propos est avant tout photographique, ayez donc des fusibles de secours et des rallonges électriques pour disperser les points sur lesquels vous raccordez vos éclairages.
Pour mémoire l’ampèrage d’un fusible vous donne de la manière suivante la puissance électrique que vous pouvez raccorder aux prises qu’il protège :
Voltage x ampèrage = puissance utilisable
220 volts x 10 ampères = 2200 watts
PETITE PARENTHÈSE POUR CEUX QUI VOUDRAIENT ABSOLUMENT ME PARLER DE THERMOCOLORIMETRIE
LES AUTRES PEUVENT ALLER DIRECTEMENT AU CHAPITRE SUIVANT.
Pour en revenir à l’éclairage par projecteurs quartz, Il est tout à fait possible de corriger la température de couleur de ces lampes en filtrant à la prise de vue et d’amener ainsi cette température à la valeur de celle prévue pour le film, mais pour obtenir un résultat constant il est nécessaire de pouvoir contrôler la température de couleur de la source assez fréquemment car, en fonction d u vieillissement des lampes cette température va évoluer de manière notable et non acceptée par les films inversibles .
Personnellement je dispose d’un thermocolorimètre qui me permet de mesurer cette température et surtout de l’importante série des filtres nécessaires pour accommoder le couple film/source mais ce matériel n’a pas d’intérêt dans le cas qui nous préoccupe car si nous envisageons l’utilisation de lampes de ce type c’est dans un soucis d’économie.
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Il est donc absurde de vouloir adapter cette lumière en utilisant des appareils de mesure et filtrage dont le coût voisine une dizaine de milliers de francs. Autant alors investir cette somme dans trois flashs électroniques de studio, d’occasion, avec boite à lumière, parapluies etc.. et ne plus avoir alors à se poser ces problèmes de températures de couleur.
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CONSEIL: Vous trouverez d’occasion d’excellents thermocolorimètres, pour 1000 ou 1500 francs (GOSSEN). Avant de les acheter demandez au vendeur s’il possède et vous donne pour ce prix les filtres wratten de correction car ces filtres, nombreux et incontournables, coûtent, neufs, une petite fortune lorsqu’ils sont en acétate et beaucoup trop cher lorsqu’ils sont en verre.
Les Fonds
L’importance du fond est capitale, chargé, trop coloré, il détourne l’attention sur lui et, à moins de maîtriser parfaitement les techniques et règles de composition, il est difficile d’incorporer dans les fonds des objets ou des paysages, comme dans la peinture par exemple, sans que cela ne fasse perdre au portrait une partie de son intérêt.
Dans l’exemple qui motive ces lignes, le fond est un papier de couleur brique que le noir et blanc traduit en un gris moyen. Sa densité a été modifiée d’une part lors de la prise de vue par la façon dont il a été éclairé et d’autre part lors du tirage de l’épreuve .
N’importe quel papier peut servir de fond à condition qu’il soit assez large. Les fond “professionnels “ sont vendus en deux longueurs standard, 2.72 x 11 mètres ou 3.55 par 30 mètres dans une variété importante de couleurs, d’autres dimensions existent bien sur comme existent également des fonds tissus unis ou mouchetés, à utiliser froissés, lissés, drapés etc... Un investissement valable peut être constitué par un fond d’une couleur qui donnera, lors de l’utilisation en noir et blanc un gris moyen. Les rouleaux 2.72 x 11 mètres ( prix autour de 500 francs) sont les plus faciles à utiliser. (La longueur s’explique par le fait que le papier se détériore lors de son utilisation et qu’il est ainsi possible de supprimer en la coupant la zone salie ou froissée.)
Il est facile de bricoler un support pour ce rouleau mais vous pouvez également trouver, à BIEVRES par exemple le premier dimanche de juin, du matériel d’occasion. Comptez pour du matériel mobile MANFROTTO comprenant expan, hooks et autopoles environ un millier de francs selon la taille des autopoles et le nombre des expanseurs. Pour du matériel fixé à demeure sur un mur vous suffisent des expans et un hook pour trois rouleaux. Matériel qu’il est possible de trouver pour 300 ou 400 francs si vous n’arrivez pas sur place en touriste à 15 heures le dimanche. La fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt, allez à BIEVRES des 6 heures pour faire de bonnes affaires. Passez y la nuit de samedi à dimanche pour les très bonnes affaires et la journée du samedi pour les excellentes affaires , au “déballage” des professionnels étrangers qui sont pressés de récupérer le prix de leur place. (C’est un peu fou mais malheureusement c’est aujourd’hui comme ça et ce n’est d’ailleurs pas agréable)
Si vous optez pour l’achat d’un fond papier, choisissez le d’une couleur qui deviendra un gris moyen lors de l’utilisation en noir et blanc. Pour savoir laquelle choisir prenez une palette de couleurs dans votre logiciel préféré et déssaturez.
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Vous allez ensuite jouer sur la densité de ce gris, en noir et blanc, en l’éclairant plus ou moins ce qui le fera passer du blanc au noir le plus profond. Le noir profond n’étant pas à mon avis ou plus exactement à mon goût une bonne idée pour le portrait.
En effet, en surexposant le fond par rapport au sujet principal vous allez l’éclaircir jusqu’à l’amener au blanc alors qu’en le sous-exposant vous allez l’assombrir.
Les croquis suivants vous montrent, dans une utilisation en noir et blanc, comment faire passer du blanc au noir un fond de couleur bleu moyen par exemple.
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Les lumières 1 et 2 éclairent vivement le fond qui va passer au blanc pour un portrait aux valeurs hautes avec un effet dit : high-key le visage étant également éclairé avec force par la boite à lumière.
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Dans ce second exemple la lumière n’est pas faite sur le visage et le haut du corps qui sont simplement silhouettés par le projecteur 1. Le fond n’est pas éclairé en raison de son orientation et va passer au noir.
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Ici enfin nous obtiendrons un dégradé de gris sur le fond et un silhouettage du haut du corps. reste à faire la lumière sur le visage. Elle pourra venir de gauche sous forme d’un spot ou d’une petite boite à lumière. Un effet low-key pouvant être obtenu sur cette base.
L’APPAREIL et L’OBJECTIF de PRISE DE VUES.
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Ce portrait étant assez large ne pose pas de problème au niveau de l’objectif à utiliser et le 50 mm standard de votre boîtier est parfaitement adapté si vous opérez en 24x36. Si vous possédez un 35 -70 allez plutôt vers la position 70 mm et évitez comme la peste celle 35 mm , à moins que vous ne désiriez vous fâcher avec votre modèle. Si vous avez un plein sac d’objectifs prenez le 85 ou le 105.
CONSEIL : Le 50 standard qui est souvent dénigré est en général nettement meilleur d’un point de vue optique que n’importe lequel des zooms d’un prix raisonnable que votre marchand d’appareil vous proposera. Le 1.8 de 50 de chez NIKON est, par exemple, une optique fantastique du point de vue de son rapport qualité prix? D’autant plus qu’on le trouve d’occasion et souvent dans un état proche du neuf alentour de 500 francs.
En 6x6 ou 6x7 ou 6x9, abusez des focales standard 80 ou 105, puis passez au
120 ou 150 suivant le format.
En Polaroïd l’objectif fixe convient également, ne vous approchez pas trop et attention aux problèmes de parallaxe ( Décalage de la visée lorsque l’on s’approche trop du sujet.)
En jetable, utilisez tout ce que vous voulez sauf les panoramiques. Ne complexez pas, il est préférable de faire une photo au jetable plutôt que de ne pas en faire . Je suis d’ailleurs certain qu’il est possible de faire des images très intéressantes avec ces appareils et, prochainement, ici, je baserai une séance de portraits et nus sur l’utilisation de ce type de matériel.
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DÉVELOPPEMENT DU FILM
La prise de vue étant effectuée vous avez réalisé une bonne moitié du “travail” car il va falloir maintenant passer l’image sur papier et cette phase est aussi importante que la prise de vue.
Sans aller jusqu’au Zone System mis au point par Ansel ADAMS pour optimiser les performances du couple négatif tirage et dont nous parlerons plus tard vous pouvez déjà vous faire une idée du contraste de votre image. Si l’écart d’exposition des deux faces du visage ne dépasse pas un diaphragme, vous allez pouvoir développer gentiment votre film en vous basant sur les données du fabriquant.
Certaines chimies ont des caractéristiques qui les rendent plus adaptées à un type de film ou de conditions de prise de vue, mais pour le moment, il n’est pas utile de faire un chapitre sur ce sujet car pour les prises de vues en “studio” les films et chimies standard sont tout à fait appropriées
Prenez donc le révélateur conseillé pour le film que vous avez utilisé et développez selon la température et le temps indiqué.
J’utilise personnellement, car j’ai la chance d’avoir des flashs assez puissant qui me le permettent, du film 25 iso AGFAPAN APX 25 que je développe pendant 4 minutes à 24 degrés dans du RODINAL dilué 1+ 25. L’avantage de ce révélateur c’est qu’il s’agit d’un bain perdu et qu’il est ainsi possible de recréer exactement des conditions de développement puisque l’on utilise toujours de la chimie neuve. (Pour adapter température et durée du développement il suffit de lire la notice et les diagrammes qui se trouvent dans les boites, facile non !?)
Si vous n’avez pas de matériel pour maintenir la température des chimies développez a 20 degrés, c’est un petit peu plus long, pas trop, mais c’est plus facile à réaliser. Par exemple, pour mon film APX 25, celui qui me reste de l'important stock que j'avais constitué, exposé avec un contraste moyen cela donne :
4 minutes à 24°
5 minutes à 22°
6 minutes à 20°
7 minutes à 18°
Il est possible, en fonction du contraste du sujet de jouer sur ces durées. On réduit ou augmente temps et contraste en même temps.
Un point important est l’agitation de la cuve pendant ce temps et il importe de la réaliser avec méthode et rigueur car c’est le seul moyen d’obtenir des résultats reproductibles.
Lorsque je développe en cuve qu’il s’agisse de films en rouleaux ou de plan-films, j’ agite le film pendant toute la première minute puis 10 secondes après le top de chaque minute supplémentaire. La première agitation est importante puisqu’elle permet d’éviter qu’une bulle d’air colle au film et empêche ainsi le contact du révélateur avec le négatif.
Je n’utilise pas de bain d’arrêt. Je ne l’ai jamais fait et m’en porte assez bien, mieux sans doute que les fabriquants de ce produit qui me semble superflu.
Je rince le film a deux reprises après le révélateur et si l’ eau est encore colorée, je rince un troisième fois en prenant garde de ne pas provoquer un choc thermique au rinçage. L’idéal étant que l’eau soit à la température des bains.
Ce choc thermique provoque une réticulation dont l’effet “artistique” peut être exploité mais il est difficilement contrôlable et il s’agit alors plus de chance que de technique.
Je fixe ensuite dans un fixateur Ilford que je conserve ensuite pour le traitement du papier.
Après la durée conseillée pour le fixage je lave alors le film à grande eau , tempérée, pendant une dizaine de minutes puis, avant de sortir le film de l’eau j’ajoute quelques gouttes du produit “vaisselle” que je récupère dans la cuisine. Il est bien sur possible d’utiliser un agent mouillant, le résultat est absolument identique mais le produit est une bonne centaine de fois plus cher.
Une des phase les plus importantes du développement est alors mise en oeuvre, il s’agit du séchage, c’est en effet maintenant que votre film va rester parfaitement propre ou se garnir de poussières diverses qui vo
nt le transformer en véritable casse tête lors du tirage. (En général les plus gros fils de poussière s’attaquent précisément au cliché qui vous semble le meilleur)
A sa sortie de cuve j’essore le film entre l’index et le majeur que j’ai préalablement trempé dans la dernière eau de lavage, celle d’où sort le film et qui est adoucie par le “produit vaisselle” puis je le pends dans une armoire de séchage mais à défaut de cette armoire, lorsqu’elle est pleine par exemple, je le pends avec un résultat identique dans une pièce, loin des bouches d’aération qui génèrent un courant d’air, dont je ferme la porte et interdit l’entrée.
Si vous habitez une chambre de bonne et que vous ne possédez pas d’armoire de séchage, ça arrive et vous n’êtes pas le seul, évitez de secouer couette ou couvertures après avoir mis les films à sécher ou, mieux, confectionnez une mini armoire de fortune de la manière suivante :
Prenez un tube en pvc de 10 a 15 centimetres de diamètre, long d’environ 1 mètre 80 , s’il a été entreposé ouvert, passez un coup d’eau à l’intérieur puis posez le bien droit dans une coupelle ou une assiette car un peu d’eau va couler du film, puis glissez à l’intérieur en le maintenant tendu votre film dont vous aurez fixé l’extrémité sur un bout de bois d’un centimètre plus court que le diamètre du tube, un morceau de crayon à papier par exemple, et qui sera alourdi par ce que vous voudrez, pinces à film, à linge etc.. Opérez de la même manière pour le haut mais cette fois avec un bois plus large que le tube ou un morceau de fil de fer, cintre à vêtement etc.., recouvrez le tout d’un simple tissu et attendez que cela sèche. Se sera plus long mais tout aussi efficace. (voir plan).
Une fois le film sec, ne le laissez pas pendre inutilement, coupez le immédiatement en bandes de la longueur désirée, suivant le format, et
rangez le avec soin soit dans des poches ‘cristal” soit dans des feuilles de papier pliées, l’important étant que les négatifs ne soient pas en contact l’un avec l’autre. Je n’aime pas trop les pochettes en plastique qui permettent de faire des “contacts” directs. Il faut reconnaître qu’ elles sont pratiques mais aussi remarquer qu’elles sont anormalement coûteuses.
A suivre....
Je pense que ces premieres lignes doivent vous permettre de réaliser une image valable. Si vous désirez avoir mon avis sur une photo réalisée avec les conseils de la rubrique, passez la moi par Email en 72 ppp de résolution et 300 pixels maxi sur la plus grande longueur.
Je vous adresserai une réponse le plus rapidement possible.
Amicalement
Jean TURCO
Nota Bene : Si vous avez un peu de sous et que vous voulez vous faire plaisir en studio avec une boite à lumière etc..., passez un coup de fil à ITIS, ils louent un studio équipé pour quelques centaines de francs.
www.itisphoto.com
Vous pouvez aussi téléphoner de ma part au 01 43 77 29 00
